viernes, 31 de julio de 2009

Por "La Tierra de los Dioses" y del Coloso, el Minotauro y la "bella" de las Cicladas. cap. XII: Rodas-Creta y Santorini. De Aquí para Allá,

Aquí estamos en Rodas y esta (a la izqda) es una de las primeras imágenes que vemos, mientras el barco esta atracando en puerto. Es decir, la ciudad amurallada, la ciudad medieval que está nada mas bajar del barco y, efectivamente, a unos pasos una de las 7 puertas con que cuenta la muralla, para acceder a la ciudad.(foto dcha).
Rodas es la ciudad principal de la isla con el mismo nombre, en el sudeste del mar Egeo, y la capital de la prefectura del Dodecaneso. Rodas ha sido famosa desde la antigüedad por ser la sede del Coloso de Rodas, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que fue erigida por el escultor Cares de Lindos entre los años 304 y 293 a. C. La estatua se situaba en el puerto de entrada y representaba al dios sol Helios. Un fuerte terremoto golpeó Rodas sobre el año 226 a. C., dañando gravemente la ciudad y derribando al coloso. Su posición la convierte en un cruce de caminos entre Europa, Oriente Medio y África. Esta liofilización ha supuesto que a lo largo de la historia hayan pasado por la isla diferentes culturas, arquitecturas, lenguas, etc., lo que ha dejado una gran riqueza cultural en la isla. . . . . . . . . . . . . Los Caballeros Hospitalarios capturaron Rodas y establecieron su cuartel general después de dejar Italia tras la persecución de los Caballeros Templarios en 1307, permaneciendo en la isla durante los siguientes dos siglos. De su presencia quedan numeroso y bien conservados vestigios, lo que da forma al interior de la ciudad amurallada, centro de la vida turística y comercial de la isla, permanentemente visitada por miles de turistas. La ciudad alta está atravesada por calles, la mayoría de ellas rectilíneas, que se organizan en torno a una arteria. La ciudad baja está mucho más despejada y, entre sus calles y callejuelas, de formas más irregulares, hay plazuelas. El conjunto está rodeado de una muralla de 4 km que data de principios del siglo XIV. La densidad monumental de las dos partes de la ciudad es muy grande. La ciudad alta, esto es, la ciudadela, lugar de residencia de los Caballeros, es la parte más monumental. En ella están reunidos el palacio de los Grandes Maestres, los albergues de los Caballeros y el hospital.

El burgo, o ciudad baja, es más extenso. Además de los edificios de la época de los Caballeros, están implantados en el mismo sitio, los monumentos islámicos del barrio turco : mezquitas, baños, callejas abovedadas. Y buscando la sombra y el frescor de algunos patios de palacios o casonas de nobles , convertidos en terrazas-restaurantes, (por ejemplo esta que lleva el nombre "Jardín de Socrates", que fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como universal y precursor de Platón y Aristóteles) después de pasar por los mercados y calles llenas de tiendas, regresamos al barco y a la brisa marina, para acometer la siguiente etapa. (la imagen de abajo es el antiguo puerto de l cuidad de Rodas donde dicen, estuvo entre los dos pilares, el Coloso ).

Aquí dejamos por lo tanto El Coloso de Rodas y nos dirigimos, despues de navegar tarde y noche, a la gran isla de Creta, la más grande de Grecia y la quinta del Mediterráneo. Tiene una longitud de 360 Kms., y montañas que superan los 2.000 m. de altura. Este dato tiene que tenerlo en cuenta el viajero, ya que se trata de una isla que necesita más tiempo que las demás para su visita. Habitada sobre todo al norte, el sur es prácticamente virgen y es aconsejable perderse por sus playas y lugares paradisiacos, tanto o más que las del norte. Lamentablemente, nuestra visita era de 4 horas y exclusiva para conocer el Palacio de Knossos y el Museo. Pero un inesperado cambio, por problemas de atraque en la capital Heraklion, y desembarcando a las 7 de la mañana, nos llevo a otro puerto y la distancia para ir al complejo arqueológico supuso una hora para ir y otra para la vuelta, total dos horas menos para disfrutar de uno de los tesoros mas importantes de Grecia, impresentable para dcualquier organización que por un puro afan lucrativo permitiera hacer esta salida, sin tiempo para ver este palacio de Knossos y el Museo Arqueologico, complementeo imprescindible para tener una visión de lo que fue esta civilización. Estoy hablando de la cuna de la civilización más antigua de Europa, la llamada Cretense o Minoica que comienza su desarrollo 2.800 años antes de Cristo. Esta civilización nos dejó el legado de sus enormes palacios y el florecimiento de las artes y el comercio. Tras la apocalíptica explosión del volcán de Santorini ( 1.400 a. de C.), esta isla quedo arrasada y con ella la civilización Minoica. Ya con los romanos toma de nuevo cierta relevancia, más tarde tomada por los sarracenos, Bizancio, los venecianos y devastada por el pirata Kair-ed-dir Barbarroja, tomada por los turcos, cedida a los Egipcios y en 1.912 por fin vuelve a formar parte de Grecia. Su más conocido personaje es sin duda Doménico Teotocópulos, el Greco, sin olvidarnos del Minotauro. Su nombre significa "Toro de Minos", y fue concebido de la unión entre Pasífae y un magnífico toro con motivo de una afrenta divina. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artífice Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado probablemente en la ciudad de Cnosos en la isla de Creta. Por muchos años, hombres y mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia hasta que la vida de ésta terminó en manos del héroe Teseo.La edificación más emblemática deKnossos (Cnosos) era el palacio, con sus 17.000 m² construidos y sus más de 1.500 habitaciones, fue el principal palacio cretense y en el que se ha querido ver la sede del mítico rey Minos. Todo el complejo se aglutina en torno a un patio central y se divide en dos grandes conjuntos, oriental y occidental. Debido al modo de construir de los minoicos, añadiendo habitaciones progresivamente, estos corredores no guardan una disposición lineal, sino que están dispuestos de modo aleatorio, siguiendo un recorrido tortuoso.

El palacio se identificó como el laberinto donde Minos encerró al Minotauro, de donde viene el mito de Teseo y su lucha contra la horrible bestia. . . . . . . . . . . .. .. .. .. En los pórticos, los frescos de estuco en relieve representan diversas escenas de toros, de las que ha perdurado la enorme cabeza de un toro rojo, visible a lo largo de toda la Antigüedad y responsable, con toda probabilidad, de la asociación del mito de Minotauro con estas ruinas. En 1975, se encontraron varios cuerpos de niños fallecidos entre los ocho y doce años, que los análisis patológicos asociaron con sacrificios rituales. El poco tiempo disponible, casi a la carrera y entre cientos de visitantes, el justo, para visitar este Palacio de Konossos y tomar las imágenes que pongo en este capítulo. Ni que decir que el cabreo fue generalizado ante esta situación de la que poco podíamos hacer y eso que la salida del barco no era nada barata, por que todo el mundo (guias, responsables de la excursión en el barco, etc, se hacia "el sueco" y solo entendía el griego, por que ni en ingles y mucho menos en español podías hacer la reclamación. Así que mi consejo es que no se contrate la excursión con antelación y exijan que en caso de cambio de programa, el dinero sea reembolsado. Otra alternativa, y esto vale para todas las excursiones, es juntarse con otros viajeros y hacer la salida por tu cuenta, contratando un taxi, lo que saldrá sensiblem ente mas barato, aunque eso sí, sin guia... Bueno, pues dicho esto continúo con la visita...

Este fresco es un fabuloso ejemplo de la temprana pintura minoica, interesada en la representación fidedigna de la naturaleza sin presencia humana. Es una auténtica obra maestra por la valentía de representar un motivo tan poco corriente como los delfines, por su innegable valor decorativo y por su sobresaliente efecto de movimiento.Por si se nos ha olvidado, recuerdo que estamos viendo los restos de lo que construyeron, decoraron y pintaron las gentes de hace, mas o menos, 4.800 años, pertenecientes a la civilización "cretense" o "minoica".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y visto lo anterior, salimos hacia el barco para hacer la última de las visitas, por la tarde y hacia las 4, llegar a la que dicen es la mas bella de las islas cicladas, Santorini. Habitada al menos desde el 3.000 a. de C. por los fenicios, tiene su apogeo con la presencia de los Dorios, del 2.000 al 1.550 a. de C., año que interrumpió su desarrollo debido a la tremenda y apocalíptica explosión del volcán. Existe una teoría, según la cual,

aquí pudo encontrarse la perdida Atlántida y son muchos los que así lo afirman. A los griegos al menos así les gusta creerlo. Santorini, segun la mayoría de las informaciones turísticas de Grecia, es la joya de las Cycladas. Es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas o a cualquier isla del Egeo.

Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma actual al hundirse la caldera del enorme volcán. Su capital es el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios. Su suel o principalmente es volcánico. Thira, la capital, es quizás el pueblo más bello y singular del Egeo. Se encuentra construida y asomada sobre el extremo de un precipicio que mira sobre el hueco dejado por el volcán. Este hueco se conoce como Caldera, ahora ocupado por el mar. Tiene un pequeño puerto debajo que esta comunicado con Thira con un funicular o con cientos de peldaños, si se desea subir a pie o a lomos de los numerosos burros que realizar esta costosa labor diariamente. La belleza de Thira se debe, principalmente, al contraste de la roca oscura del lugar con las blancas casitas de una arquitectura única, de casas pequeñas y como salidas de un cuento, sus cúpulas, sus pasajes (estrechos y laberínticos), sus multico lores ventanas y puertas de madera labrada. Destacan sus catedrales, tanto la católica como la ortodoxa y su museo arqueológico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Despues de Santorini pasaremos la última noche en el barco, acompañados de una brillante luna llena iluminando el Egeo, y por la mañana, al dia siguiente, estaremos en el Pîreo, Atenas.

jueves, 30 de julio de 2009

Por "La Tierra de los Dioses" cap. XI: Patnos y Kusadasi (Turkia). De Aquí para Allá,

Son las 6,20 h y desde el camarote se avista lo que se ve en esta imagen, estamos a punto de tocar puerto en la isla de Patmos. Es esta, una de las más Sagradas islas para el mundo cristiano, me dicen por allí algun exagerado, y por otro lado una de las islas más tradicionales y auténticas del Dodecanesso. Tiene 63 Kms. de costas. Es una de las islas habitadas más pequeñas y tiene una curiosa forma de 8, repleta de colinas rocosas, poca vegetación y dos poblaciones principales, Patmos Jora y Skala. Su fama se debe a que, durante la dominación romana fue lugar de destierro y en la ruta del Apóstol San Juan, en el 97 d. de C., vivió exiliado durante cierto periodo. Fue en este lugar donde el Apóstol escribió los terribles textos del Apocalipsis. . . . . . Es una hora bien temprana y la luz es impresionante. Es una costante en todo el viaje, la luz de Grecia. Bueno, pues el barco, como se ve, ya ha atracado y yo, como no me apetece subir hasta no se que monte para ver no se que iglesia, donde dicen, que estuvo San Juan y escribió ahí mismo la Apocalipsis (esta señalizado y todo, en el cartel de la rotonda), me tomo una terraza y me pongo a contemplar el movimiento de la zona del puerto. Muy animada desde primera hora. Claro, no es de extrañar, ya que de repente desembarcan unas mil personas de golpe. Unas a visitar la susodicha iglesia y otros a visitar tiendas y a comprar lo que se tercie. Yo sigo con mi café y un refrescante zumo de naranja con hielo. Tan temprano y el sol aprieta de forma que tengo buscar una sombra, por que además empieza a hacer calor. La escala en Patmos ha sido de tres horas y media. De nuevo al barco y se reanuda la travesía, ahora con destino a la costa de Turkia, ha donde esta previsto llegar hacia las 16.30 h. para visitar Kusadasi, la antigua Efeso, que es así como yo la conocí hace unos años, en anterior viaje a este país. En la foto de la izquierda salida de la isla de Patmos y ya, a la derecha avistando Kusadasi, en Turkia. Kusadasi significa en turco Isla de los Pájaros. La ciudad esta localizada a una distancia a pie de puerto. Se ha transformado a través de los años en un paraíso de negocios con grandes compras, se encuentran infinidad de tiendas y comercios de venta de artesanía, alfombras, cuero y zapatería, textil, etc. Desde la floreciente ciudad de Kusadasi, viajando por la costa y adentrándose en el campo hasta llegar a Efeso, famosa en el mundo antiguo por su Templo de Diana, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad, que fue más tarde morada de San Juan (la verdad que sabía elegir los sitios, este santo, primero la plácida isla de Patmos y ahora este templo). E Efeso se descubren innumerables monumentos, entre los que destacan el Foro, el Odeón, la Biblioteca de Celso, las Termas de Escolástica y el Gran Teatro, construido en la época griega y más tarde reconstruido en el Periodo Romano. Este lugar, ya lo visite en el anterior viaje y tengo que decir que es de lo mejor conservado. También aquí se encuentra la que dicen, fue casa de la virgen ¡Vaya vd. a saber! el caso es que hacia allí se fue la marabunta de turistas. Nosotros preferimos quedarnos y perdernos un poco por las animadas calles de Kusadasi. Por cierto, otro de los espectáculos lo constituye, el muelle de atraque de los cruceros, cada cual mas grande y mas impresionante. Con esto, embarcamos y ponemos rumbo a Rodas, donde pasaremos toda la jornada de mañana. Y esta, si que es una gran ciudad, con mucho que ver.

martes, 28 de julio de 2009

Por "La Tierra de los Dioses y de Melina Mercouri " cap. X: El saqueo artístico británico y Las Islas Cicladas .De Aquí para Allá,

Antes de embarcar y en el trayecto de Kalambaka a Atenas, pude hablar bastante rato con la guia Artemisa Scomburdis, sobre música y sobre algunos de los personajes actuales que mas conocemos en España y repito lo que ya dije, que me interesa tanto o mas que los personajes históricos y mitológicos, los de ahora mismo, los que la sociedad actual del S.XXI, tienen como referentes, los que conformaron y forman la actual sociedad de este país, algunos ya fallecidos, pero cuyo recuerdo permanece bien fresco entre los Griegos. y así recordamos a una mujer, la primera que llego a ser Ministra de un gobierno griego, Melina Mercouri.
Aunque aprovechola ocasion de hablar de este personaje de la moderna historia griega, para escribir sobre el tema del saqueo perpretado por piratas y ladrones, de la herencia histórica de muchos pueblos, como es el caso de Grecia
Nacida en Atenas el 18 de octubre de 1920, Melina Mercouri, falleció en Nueva York un 6 de marzo de 1994. Su profesión fue la actriz y cantante, pero también fue una activista política. Miembro del Parlamento Helénico y, en 1981, se convirtió en la primera mujer en Grecia en ocupar el puesto de Ministra de Cultura. Mercouri se volvió popular internacionalmente cuando actuó en el filme de 1960 "Nunca en domingo", dirigida por Jules Dassin, por el cual obtuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz.Tras esta pelicula se caso con este director norteamericano, uno de los directores más radicales de Estados Unidos y un nombre esencial a la hora de hablar de cine negro. De filiación comunista, por lo que sufriendo la persecución de McCarthy, se vino a Europa, donde conocio a M. Mercouri, trabajando juntos en el musical "Illya Darling", por el cual ella recibió una nominación a los Premios Tony. Protagonizó otras películas como "Phaedra", "Topkapi" y "Gaily".
Melina Mercouri se retiró del cine en 1978. Su última película fue "Un sueño de pasión", la cual, al igual que la mayoría de los filmes en los que actuó, fue dirigida por su esposo. En 1980, protagonizó la producción griega de la obra "Dulce pájaro de juventud". Como cantante, una de sus primeras canciones fue "Hartino to Fengaraki", escrita por Manos Hadjidakis y Nikos Gatsos. La canción fue parte de la producción griega de la obra "Un tranvía llamado Deseo", la cual ella protagonizó como Blanche DuBois. La primera grabación de la canción, considerada por muchos como legendaria, fue realizada en 1960 por Nana Mouskouri, aunque en 2004 la compañía discográfico Sirius, creada por Manos Hadjidakis, publicó una grabación que Mercouri realizó para la televisión francesa en los años 1960. Otras grabaciones de Mercouri como "Athena ma Ville" y "Melinaki" fueron populares en Francia. Durante los años que permaneció en Francia debido a la dictadura en Grecia, Mercouri grabó cuatro álbumes, uno en griego y tres en francés...
Su activísimo político es lo que realmente me ha impulsado a recordarla, aprovechando este viaje. En varios momentos, cuando visitaba los lugares históricos y sobre todo Atenas y la Acropolis recorde lo que había leído y seguido por la prensa: Su batalla y beligerancia para que los británicos devolvieran a Grecia, lo que habían robado. Piezas de incalculable valor crematístico, pero sobre todo histórico y que de manera obsecena exhiben en el Museo Britanico de Londres, como si fuera suyo. Para mí es algo que me resulta incomprensible, injustificable y desde luego que intolerable. Y esto en nuestro idioma se llama robo y saqueo y a los que lo han perpetrado, sencilla y llanamente, se les llama ladrones y piratas y es lo que hicieron y, por lo tanto, es lo que son los que se oponen a su devolución.

Como leo en un artículo, publicado en 2006, de Lisandro Otero, titulado “El saqueo artístico”, “Quizás un día, en un universo realmente civilizado, los raptores de la memoria de los pueblos devuelvan su expolio a sus legítimos propietarios.

Este mismo artículo me sirve de referencia para explicar lo que sucedió con los mármoles del Partenón.

…’’Estos fueron saqueados en 1823 por el entonces embajador de Su Majestad Británica, lord Thomas Bruce, conde de Elgin y Kincardine, quien obtuvo autorización del Sultán otomano para desencajar las esculturas del frontón del Partenón. Durante su traslado a Inglaterra uno de los buques se hundió perdiéndose un inestimable acervo de frisos y metopas.

Lord Elgin se vio forzado a vender sus mármoles, en 1816, al Museo Británico por una ridícula suma.

La primera reclamación de las autoridades griegas fue realizada tras su independencia en 1829. Pero El Museo ha denegado las reiteradas solicitudes pese a que importantes figuras del parlamento, la política, cine y el teatro las han venido respaldando, destacando la actividad desplegada por Melina Mercouri, quien obtuvo el respaldo de las mas importantes organizaciones internacionales, como la UNESCO.

El diario Daily Telegraph, reveló los resultados de una consulta pública donde se demostraba que el pueblo británico aprobaba mayoritariamente la devolución de su patrimonio cultural a los griegos, a lo que Neil McGregor, director del Museo Británico, dijo con la clásica arrogancia colonialista que los mármoles del Partenón, sobrenombrados Elgin en memoria de su raptor, jamás serán devueltos, concluyendo jactanciosamente que los mármoles se hallan mejor en su actual ubicación.”

Unos días antes de llegar a Atenas para el realizar el viaje que vengo relatando bajo el título “De Aquí para Allá por la Tierra de los Dioses”, se inauguraba el nuevo Museo de la Acrópolis, una moderna instalación creada con el principal objetivo de albergar los 160 metros de mármoles, que se encuentran en Gran Bretaña desde 1801.

El nuevo Museo, a tan sólo 400 metros del Partenón y a unos pasos de la Embajada de España, abrió sus puertas a finales de junio, tres décadas después de anunciarse su construcción.

Antonis Samaras, ministro de Cultura griego, hizo lo mismo que la persona que ocupó este cargo, Melina Mercouri, pedir a Gran Bretaña "que considere especialmente al Museo de la Acrópolis como el lugar más hospitalario para los mármoles Elgin".

La razón en contra para su devolución era que Grecia no contaba con un museo para albergarlos. Ahora esa justificación no tiene validez. El Museo de la Acrópolis ya es un hecho", subrayó Samaras.

Sin embargo, Neil MacGregor, director del British Museum, volvió a rechazar el pedido de Grecia y afirmando, con un cinismo absoluto, que la institución británica "tiene la responsabilidad de preservar la universalidad de los mármoles, y protegerlos de cualquier símbolo político nacionalista".

Sin embargo, la explicación la da, certeramente, el Daily Telegraph, si el museo londinense acepta devolver los mármoles a Atenas, podría verse "inundado" de pedidos para devolver otros objetos y piezas históricas "robadas o extraídas en su mayoría durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX de un buen número de países.

RUMBO A LAS CICLADAS . . . . . .
Embarcamos en Atenas para pasar unos días en el mar Egeo (nombre que viene del legendario rey Egeo de Atenas, quien, al creer que su hijo Teseo había sido devorado por el Minotauro en su laberinto, se arrojó a este mar desde el Cabo Sunión) y conocer algunas de las Islas Cicladas, un archipiélago griego situado en el centro del mar Egeo. Su nombre viene a significar círculo, debido a la peculiar distribución del archipiélago, que parece extenderse como un círculo en torno a la sagrada isla de Delos (patria de los dioses Apolo y Ártemis), en contraposición al resto de las islas del Egeo a las que llamaron Espóradas ( dispersas). Las islas son la cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C. La cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia, país de mayoría ortodoxa. Tampoco tengo por que esconder, que el interes de este crucero, no era solo cultural, sino tambien relajante y turístico-festivo. Aquí van algunas imágenes.
. . . . . . . . . . El "Cristal" de la Louis Cruise Lines, atracado en el puerto de Mykonos, desde donde partimos caminando, bordeando la bahía y adentrandonos en estrechas calles, imposibles de transitar por los cientos de turistas que se agolpaban en ellas, fotografiando sus peculiares casas, edificaciones, capillas e iglesias, tuvimos la fortuna de parar en un bar que disponia de un pequeño balcón, apto solo para dos mesas y no mas de cuatro personas, justamente desde donde esta tomada la foto, en la que se ve a cientos de personas esperando el gran acontecimiento de cada día. Ahí nos quedamos tomando un refresco y esperando lo que se avecinaba, uno de los espectáculos mas bonitos que nos podíamos imaginar. La puesta de sol en Mykonos. . . . . . . . . . . . . . La blancura de los Cinco Molinos de Viento (en la parte oeste de la ciudad), que representa uno de los paisajes más conocidos y donde actualmente se ven mayor cantidad de flash de máquinas fotográficas que grano o trigo, gracias a su original estética y además al Noreste de los molinos de viento, se encuentran edificios construídos a la orilla del mar con los balcones que tocan el romperse de las olas, por este motivo es llamada "Pequeña Venecia". Es este el barrio de los artistas y uno de los lugares más estratégicos para ver ocultarse el sol.
Caminando de regreso hacia el puerto, donde se encontraba nuestro barco, recogimos la última imagen de esta bella isla ciclada, Mykonos.

Banderas Negras para 27 Playas de Cantabria.

Al igual que hace una organización privada para otorgar banderas azules a las playas que según su criterio y baremación, se lo merecen, otra organización, igualmente no gubernamental como es el caso de Ecologistas en Acción ha otorgado a la Cantabria Infinita que tanto se publicita, 27 ''banderas negras'' de las 311 que ha "galardonado" a playas de todo el litoral español. Según leo de la agencia de noticias Europa Press, este premio "se concede a causa de su alta degradación ambiental y porque suponen grandes amenazas sobre sus ecosistemas y socioeconomía, así como con 6 de los 392 lugares que pasa a considerar 'puntos negros', por tratarse de espacios con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación." La Organización que vela por preservar el medio ambiente, Ecologistas en Acción, ha apuntado en la presentación de su informe... "Banderas negras 2009. La crisis, una oportunidad para la costa'', que el número de ''nominados'' ha aumentado en relación con los datos del año pasado en el que concedió 303 banderas negras y 310 puntos negros en toda la costa española. Añade Ecologistas en Acción que en 2009 ... "el sector urbanístico se sitúa como principal motor de desnaturalización de la costa al superar la capacidad de carga del territorio costero, a pesar de que haya sufrido una desaceleración". Explican que se observa claramente un alarmante aumento del proceso de mediterranización que está afectando la costa norte peninsular con alrededor de 19.000 nuevos amarres en Galicia o con los más de 4.000 nuevas viviendas que se prevén en los planes de ordenación urbana de Asturias. Este informe de Ecologistas en Acción igualmente apunta hacia "las administraciones públicas, central, autonómica y local, que ante la degradación costera lejos de generar un modelo sostenible, se han empecinado en aplicar la receta de más construcción como modo de generar empleo de mala calidad y gran temporalidad que además, a su juicio, destruye el patrimonio natural, contribuyendo a la progresiva destrucción del turismo".

El informe recoge, por Comunidades Autonomas, un ascenso generalizado de banderas y puntos negros concedidos: Andalucía 52 banderas negras y 63 puntos negros Asturias 21 y 13 respectivamente Baleares 24 y 47 Canarias con 29 y 32 Cantabria con 27 y 6 Cataluña con 23 y 20 Ceuta con 6 y 4 Euskadi con 7 y 7 Galicia, 55 y 102 Melilla 2 y 4 Comunidad Valenciana 34 y 40 y Murcia con 32 y 36 respectivamente. . . . . . . Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la sociedad a un cambio de modelo social y económico que deba basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores "altamente depredadores" como el turismo y la construcción. Además, pide que comience de forma urgente la gestión del mar para proteger actividades en peligro, como la pesca tradicional. "Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que se deje de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municipios que la construcción de infraestructuras, como puertos o espigones, estén impidiendo el aporte sedimentario a las playas."

Banderas negras del litoral de Cantabria:

  • Playa de El Pocilllo
  • Playa de Brazomar
  • Playa de Ostende
  • Islares
  • Playa de Oriñón
  • Playa de la Salvé y Puntal de Laredo
  • Playa de Ris y Marismas de Joyel
  • Playa de Tregandín
  • Playa de Loredo
  • Pedreña Ría del Carmen
  • Playa de Los Peligros y La Magdalena
  • Costa Norte de Santander
  • Playa de Cerrías
  • Alto del Cuco Ría de Mogro
  • Playa de Usgo
  • Ría de San Martín de la Arena
  • Playa de Cuchía
  • Playa de Comillas
  • Playa de Oyambre
  • Playa de Merón
  • Ría de San Vicente de la Barquera
  • Puntos negros Ría de Treto, Playa de Loredo, Campo de Tiro, Barrio de Bellavista, Playa de la Arnía, Mies de Liencres (entre la playa de Somocuevas y la playa de Canallave),Playa de Santa Justa

lunes, 27 de julio de 2009

Por "La Tierra de los Dioses" cap IX: Meteora, última etapa por el Peloponeso y Grecia central. De Aquí para Allá,

Tengo la sensación de llevar por esta tierra del Peloponeso, como un mes y en realidad, sumando los previos de Atenas son 10 días y kilómetros, muchos, con esta ultima etapa que nos ha traído a visitar Kalambaka-Meteora creo que hemos superado los 1.500 km. hasta llegar a este pequeño pueblo situado en las faldas de las impresionantes rocas de Meteora. Kalambaka es la ciudad griega desde donde se divisa la magnitud de un valle místico, más allá de una ascensión vertical que culmina en unas rocas misteriosas con forma cilíndrica. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la puerta de entrada a un lugar que, ya desde lejos, llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través del misterio de una religión. Gran parte del misterio de la zona se debe a la erosión que hace unos 50 millones de años sufrió la llanura de Tesalia por acción del mar. Son 24 bloques de rocas perpendiculares profundamente modelados por los agentes exógenos (meteorización, desimantación y erosión), y estas rocas fueron elegidas como refugio de paz y meditación por monjes bizantinos de fe ortodoxa, a los que se debe el surgimiento de la ciudad de Meteora, punto de partida del Circuito de los Monasterios.
El siglo XI fue el que puso el primer pie monacal en la región inaugurando el terreno como especialmente dotado para el retiro ascético. Fueron muchos los hombres que se retiraron a las cuevas naturales que se habían conformado en las rocas. La belleza nuevamente en la historia del hombre, contribuía a serenar el espíritu pero fue en el año 1336 cuando el valle empezó a establecerse como tal debido a la fundación oficial del primer monasterio.

Su espectacular ubicación y paisaje que nos ofrece, unido a los tesoros religiosos, los frescos, los iconos y los viejos manuscritos de sus bibliotecas, llevaron a la UNESCO a declarar al conjunto monasterial de Meteora, Patrimonio de la Humanidad desde 1.988.

El conjunto está conformado por pináculos rocosos de fuerte verticalidad y que sirven de soporte a este grupo de monasterios, que sin lugar a dudas constituyen el principal atractivo turístico de la Grecia Central. Según cuenta la historia estos monjes y alguno de monjas, perseguidos y disconformes durante el periodo Bizantino y más aún en el Otomano, llegaron a esta región en busca de paz y sosiego; un lugar alejado del mundo donde la oración y meditación los acercara más a Dios. El siglo XI es testigo de la primera expansión de los monasterios, aunque también podría mencionar la utilización en forma lenta y paulatina, de las grutas naturales por parte de los eremitas/ermitaños. El Gran Meteorón fue fundado en Platis Litos por el monje Athanasius entre 1.356 y 1.372, imponiendo estrictas reglas y disposiciones que prohibían el acceso a las mujeres.

Todo el recorrido esta pulcro y limpio, muy cuidado y bien conservado, no hay restos de plásticos, ni colillas, ni papeles. Alguno de los monasterios, para su visita, cuenta con el característico y tradicional ascenso por medio de canastos sostenidos por cuerdas y poleas, pero este sistema ha sido reemplazado por una singular y fatigosa escalera cavada en la roca viva y que consiste en un buen numero escalones.Entrar en los monasterios es en sí mismo una aventura. Hay que seguir las normas básicas de los que allí viven, siendo imprescindible además de vestir faldas las mujeres, pantalones largos los hombres y brazos cubiertos ambos sexos (afortunadamente en esta época de calor, se permitía las camisas con manga corta ) un ritual por el que cualquiera pasa con tal de adentrarse en el umbral del misticismo griego.

He de decir que los kilómetros recorridos, el madrugón para llegar bien temprano y que no te pisaran por los estrechos senderos los demás visitantes, el cansancio acumulado de tantos días de viaje y el esfuerzo para realizar las visitas, subiendo y bajando interminables senderos de escalones, mereció la pena. Grecia es mas que cruceros por sus islas y fantásticas playas, sin mencionar su monumental patrimonio histórico-cultural. Tiene muchas otras sorpresas y entre ellas esta de Meteora. Aquí dejo esas imágenes que no hacen justicia a lo que uno contempla directamente. Viajo con una cámara normal y ligera y no soy profesional de la fotografía pero, creo que dan una pequeña idea de lo que estoy contando.Dejamos ya Meteora y volvemos a Atenas con unos 300 km por delante, para mañana iniciar la travesía y conocer algunas de las Islas Cicladas.